Рассказ о путешествии по Крыму (май, 2003) (Чуфут-кале)

Крым... Из-за сотен километров он влечет к себе своим теплым климатом, по-южному ласковым морем, живописными горами, изумрудно-зелеными долинами, широкими разливами степей, а самое главное - удивительнейшими путешествиями.

Еле-еле дождавшись первых теплых деньков, мы все-таки не выдержали и решились на поездку. В этот раз поехали впятером: я, Алена, Дима, Юра и Лена. Упаковав рюкзаки, мы заранее пришли на электричку, но она задержалась с отправлением, и мы впопыхах помчали на маршрутку. В Днепре сели на поезд, и уже утром нас встречал Симферополь. Этот город расположен на пересечении путей, соединяющих север и юг, восток и запад полуострова. Само название означает "город пользы", "город собиратель". Он лежит в котловине между Внешней и Внутренней грядами Крымских гор, в долине реки Салгир. В северной части видна башня железнодорожного вокзала, за ним вдалеке видна Симферопольская ГРЭС. К западу расположены промышленные районы, восточную часть занимают жилые кварталы, и замыкает панораму величественный Чатыр-Даг (Палат-гора). Он действительно напоминает огромный шатер. Говорят, что раньше силуэт Чатыр-Дага был изображен на гербе Симферополя.

Мы приехали дополнительным поездом на час раньше. Купив карту горного Крыма, пересели на электричку и поехали в Бахчисарай. По ходу решили перекусить. Съев основную часть завтрака, мы перешли к десерту, но тут внезапно объявили, что это наша станция. Сгорнув всю провизию в пакет, мы пулей выскочили на перрон. На автовокзале взяли билеты на Залесное и, сдав рюкзаки в камеру хранения, отправились рассматривать достопримечательности этого города.

Бахчисарай (город садов) находится на высоте 150-340 м над уровнем моря. Старая часть города расположена в ущелье, по дну которого протекает речка Чурук-Су (гнилая вода). Отсюда до побережья 15-20 км, и в это ущелье стекаются потоки морского, степного и горного воздуха. Сразу мы поехали к Успенскому монастырю. Мне очень нравится это место, оно дышит своей энергией, прорывающейся из глубины веков. Находясь там, чувствуешь себя очень необыкновенно.

Возникновение монастыря датируется примерно XIII веком н.э. В то время возникало множество монастырей: Качи-Каньон, Шулдан, Челтер. Многие прекратили свое существование после вторжения татар. Этот же монастырь с момента захвата Мангупа турками стал центром христианской церкви в Крыму и с некоторыми перерывами существует почти семь столетий.

Когда мы вошли вовнутрь, зазвонили колокола, ведь был второй день Пасхи. Слушая службу, мысленно погружаешься в прошлое и переживаешь всю его историю. Видишь небольшой скит, подчиненный так называемой Готской епархии, видишь пленников, содержащихся в Чуфут-Кале, которым было позволено посещать богослужения, видишь монахов, живущих этой особенной жизнью. Пролетают годы, и монастырь пустеет, затем его превращают в обычную кладбищенскую церковь, после чего он десятилетия пустеет. Возобновив свое существование, он превращается в госпиталь для раненых защитников Севастополя, в гражданскую скрываются разгромленные контрреволюционеры и с приходом Советской власти он вновь прекращает свое существование на семидесятилетний период.

Вернувшись из путешествия во времени, мы продолжили путешествие в пространстве. За монастырем расположено кладбище, где захоронены герои Севастополя. Здесь довольно неплохо сохранились надгробия. Среди них - памятник генерал-адъютанту Вревскому и генерал-майору Веймарну, погибших в сражении при Черной речке. Дальше по ущелью, с названием которого я до сих пор не могу определиться, потому что на карте оно значится как Иософатова долина (наиболее употребляемое название), в литературе - Майреш-Дере (овраг Марии), а у служителей монастыря именуется Мариямпольской долиной. Впрочем, это не столь важно. Мы прошли еще через одно кладбище воинам, которые погибли во времена В.О.В. Затем слева в густых зарослях лещины, кизила, граба проглядывают искусственные пещеры, остатки поселка Мариамполь, жители которой были отселены на берег Азовского моря и основали город Мариуполь. Пройдя чуточку дальше, мы увидели туристическую стоянку. Я не ожидал, что в это время Крым посещает такое огромное количество туристов. Они остановились возле источника воды. В прошлом это был фонтан Газы-Мансур. Когда-то по нему поднимались по горной тропе девушки с кувшинами, мужчины возили в бурдюках воду на возвышающееся плато.

За следующим поворотом тропы нашему взору предстала потрясающая панорама: высоко в небе, на самом краю скалы - здания, стены, башни средневекового города Чуфут-Кале. Глубокое впечатление производят на меня эти седые руины, их источенные временем камни. Венеция - это водяной город, а Чуфут-Кале можно смело назвать воздушным. Жилища караимов подобны орлиным гнездам на вершине крутой, неприступной горы. Очень интересно смотреть на них снизу. Отличаясь по цвету от скалы, они представляются как забрало древнего укрепления. О точном времени основания Чуфут-Кале ходит много споров. Если собрать все даты, то получается - где-то в промежутке с VI по XII в. Судя по всему, он существовал задолго до появления в этих местах татар, и к моменту их прихода имел настолько важное значение в стране, что татары сразу же принялись за его осаду. После взятия этот город получил новое название Кырк-Ор (сорок укреплений). Они поселили в нем ремесленников-караимов, которые построили вторую оборонительную стену. И в те времена город стал ремесленным и торговым центром. С постройкой нового ханского дворца татары ушли в Бахчисарай, и в Кырк-Оре остались жить только караимы, потомки древнего тюркского племени хазар, последователей ветхозаветной Библии. Татары считали их евреями, и с этого времени город стал называться Чуфут-Кале, что в переводе означает "Иудейская крепость".

Войти в сам город можно через Южные или малые ворота и Восточные. С трудом мы взобрались по довольно крутому склону к малым воротам. Они расположены весьма интересно. Поднимаясь, можно видеть только дорогу и стену: ворота, называемые еще "потайными", не видны, пока не подойдешь к ним вплотную. Массивные дубовые створки обиты кованым железом и прекрасно сохранились. Перешагнув порог Демир-Капу (железной двери), мы оказались в узком коридоре, высеченном в скале. Из коридора мы поднялись на тропинку, ведущую в город, но нам преградил дорогу страж порядка. За определенную плату он пропустил нас в город. Далее извилистая дорожка, пробитая в скале, вывела нас на плато. Слева от нас вдалеке была низкая каменная стена, отделяющая город от пустыря Бурунчак. По буручакской улице мы дошли до северной части плато. Здесь оборонительной стены нет. Крепость с этой стороны неприступна. Когда смотришь вниз, захватывает дух. Под нами был крутой обрыв. Сразу напрашивались строки:

Руки не простирай: бескрыла не взлетит
И мысли запрети туда клониться

Передохнув, мы двинулись дальше по оставшимся скелетам домов. По краю обрыва мы прошли к прекрасно сохранившемуся мавзолею. Сооружен он был над могилой Ненекеджан-ханым, дочери хана Тохтамыша в 1437 году - так гласит надпись на арабском языке над гробницей, находящейся внутри мавзолея. От него мы двинулись к средней оборонительной стене. Возле нее находится монетный двор. Сама стена выложена из огромных камней. Мы взобрались на отреставрированную Южную башню. Глядя с нее, странное ощущение рождает этот давно угасший город, его мертвые улицы. Ветерок хлопнул незапертой калиткой старого домика, и тотчас представляется одинокая фигура его хозяина - последнего жителя города. Дальше мы прошли возле дома, в котором жил ученый, историк и археолог А.С. Фиркович. По рассказам, еще в середине прошлого века здесь было очень много сохранившихся домов. Чем ближе мы подходили к Восточным воротам, тем глубже становились колеи на каменной дороге, говоря нам о многовековой и очень трудной жизни города. В некоторых местах они достигали полуметра. По ним на арбах с огромными колесами привозили сюда продукты, дрова, всевозможные товары. Здесь же был рынок. Очень хорошо сохранилась Восточная оборонительная стена с высокой башней над воротами. Она полностью отсекает плато от города и имеет длину около 140 метров. Снаружи над воротами весит герб города с рогатиной и щитом.

Мы вышли из города через восточные ворота, и перед нами открылась величественная панорама Крымских гор. На самом краю мы решили часок-другой понежиться на теплом солнышке. Потрясающие виды открываются с этого места. Виден возвышающийся Чатыр-Даг и самая высокая гора Крыма Роман-Кош, плоскогорье Бабуган-яйлы, видны массивы Бойки и Ай-Петринской яйлы. Внизу перед нами поднимается усеченный конус Тепе-Кермена. Немного передохнув, мы начали спускаться обратно в Бахчисарай. Не торопясь, вразвалочку. Хорошо, когда путешествие проходит спокойно, тогда можно наслаждаться и не думать, что ты находишься на спринтерской дистанции.